Определяющим элементом для формирования мужского силуэта в петровскую эпоху служил парик. Сразу следует сказать, что его воспринимали как головной убор, поэтому сакральные значения традиционного головного убора и его функций не подвергались испытанию - менялась только форма.
Парики, которые начали носить в России после 1700 года, известны под названием "алонжевые" (от фр. "allongment" - удлинение). Иногда эти парики достигали талии и создавали впечатление горделивой осанки и представительности.
Строго говоря, париком в 18 веке можно было назвать лишь ту конструкцию, к которой прибегали мужчины. Женщины же сочетали различные модные накладки с собственными густыми волосами, такое сооружение покрывалось внушительным слоем пудры. Не случайно парикмахеров той поры называли "мерлан" - рыба, обваленная в муке.
читать дальшеДаже если кому-то покажется странной связь между пудреными париками и фарфором, полностью отрицать её нельзя. Поводом для создания легенды об изобретении европейского фарфора в самом начале 18 века стала пудра для париков. Мука, служившая её основой, была не всем по карману, ведь для отбеливания париков её требовалось не меньше, чем для выпечки хлеба.
Хитроумный слуга Иоганна Бёттгера - изобретателя фарфора - для экономии вместо муки покупал порошок из белой глины местного происхождения. Случайно, собираясь на доклад к королю, Бёттгер обратил внимание на состав пудры, которой слуга покрывал его парик. Обнаружив мошенничество, изобретатель фарфора, к удивлению слуги, не рассердился, а занялся опытами, принесшими ему успех.
Со временем мода на белые парики сменилась интересом к другим цветам. "Пудру употребляли всевозможных цветов: серенькую, белую, палевую. Щеголиха надевала "пудер-мантель" и держала длинную маску со стёклышками из слюды против глаз, парикмахер пудрил дульцем. Богатые имели особые шкафы, внутри пустые, в которых пудрились: щеголиха влезала в него, затворяла дверцы, и пыль нежно опускалась на голову." [1]
Отечественные щеголихи особенно провинциальные, не всегда имели возможность прибегнуть к услугам опытного парикмахера и пользовались остроумными изобретениями своих крепостных. По мере того как размеры женских причёсок увеличивались, поднимался в высоту и проволочный каркас, на которм крепились свои и фальшивые локоны, перья, кружева, макеты кораблей, чучела птиц и др. В России же основой причёски служил старинный женский головной убор. Вот как описывает И.С. Тургенев в романе "Дворянское гнездо" процесс создания модной "уборки" для волос: "Поставят тебе, рассказывала она в старости, войлочный шлык на голову, волосы все зачешут кверху, салом вымажут, мукой посыплют, железных булавок натыкают - не отмоешься потом; а в гости без пудры нельзя - обидятся".
Подобную причёску не разбирали иногда неделями. Помада и жир начинали издавать скверный запах. Воздух бальных зал, прогретый свечами, становился столь тяжёлым, что все без исключения, мужчины и женщины, нюхали табак, предпочитая крепкие грубые сорта. А для хранения табака появились табакерки. Заглушить неприятный запах пытались также с помощью одеколона, нюхательной соли, ароматических притираний. Но всё это мало помогало в закрытых помещениях, и русские вельможи предпочитали пышные праздники в садах и парках при великолепных загородных дворцах.
[1]- Пыляев М.И. "Старый Петербург" СПб 1889 с. 458