Дневник Мага и Чародея Первого и Единственного

пятница, 28 ноября 2008

19:21

Тёпло-котовья песенка

"Это секрет!"

28.11.2008 в 16:43

Пишет Solet SerCro:

Пишет Мифическая личность:

Всем - кому грустно и холодно зимой!

Заразился от Rinki

Скачать

Зима так холодна, так бесприютна и бела,
Скоро будет неизбежный дефицит тепла,
Начнем спасаться мы от этой теплонищеты,
Значит снова, будут в моде теплые коты.

Будем гладить всех мурчащих, теплых, сонных, настоящих,
Запуская руки в меховые животы,
Переменчивы все вещи, в странном мире человечьем,
Постоянны мягкие мурчащие коты.

читать дальше

URL записи

URL записи

@темы: Кино видео и ТВ, Песни, Животные

URL

14:53

Замечательный сегодня день)))

"Это секрет!"

28.11.2008 в 01:49

Пишет mda_a_a_a:

День придумывания новых слов

URL записи

@темы: Рисунки

URL

14:46

"Это секрет!"

28.11.2008 в 10:50

Пишет Mushu:

26.11.2008 в 14:50

Пишет ~Baron:

Я злодеи?
Как стать злодеем.
1. Говорите правду — она раздражает людей.
2. Будьте всегда спокойны — таких всегда подозревают.
3. Всегда имейте и высказывайте свое мнение — так вы наживете врагов.
4. Не зная что есть добро — помогите кому-нибудь, защитите, вмешайтесь в темном переулке в драку, где трое бьют одного, победите их — тогда вас и обвинят в нападение, а те трое еще на вас и в суд подадут.
5. Расставаясь с девушкой — скажите ей правду, если вы ее не любили или она была стервой — так вам обеспечена ее ненависть и сплетни о вашей жестокости, садизме и прочем.
6. Заступитесь за того, кого унижают -не пройдет и часа и переключатся на вас.
7. Будьте элементарно вежливы — так хорошие люди себя редко ведут, к вам сразу изменят отношение на негативное из оперы: что это он так себя ведет не как все?
8. Выбирайте из спиртных напитков благородные — коньяк, вино — это вызовет зависть у тех, кто это не пил.
9. И еще : улыбайтесь - это всех раздражает!

URL записи

URL записи

@темы: Веселое, Для памяти

URL

четверг, 27 ноября 2008

22:00

Я плакалЪ

"Это секрет!"

Небольшое предисловие. Частично наша работа заключается в том, что мы переводим на или с японского языка. Как правило, переводим мы всякие официальные вещи, но порой приходят простые жители и просят помочь с переводом.

Вот по этому поводу в мэрии соседнего города раздался звонок. Трубку берет начальник моего коллеги.
читать дальше.
©

@темы: Япония и иже с ней

URL

21:45

Дабы не забыть откуда начинать

"Это секрет!"

Старые новости

@темы: микки рурк

URL

21:08

Экстремальный рецепт

"Это секрет!"

Сало в шоколаде
И это даже не конфеты

Чёрный хлеб 70г, сало шпик 70г, болгарский красный перец 80г, солёный огурец 60г, шоколад 40г, горчица 15г, сливочное масло 10г, соевый соус 30г

Хлеб очищают от корки, нарезают тонкими пластами; сало и перец нарезают брусочками; огурец очищают, удаляют семена и тоже нарезают брусочками.
Пласт хлеба смазывают смесью из масла и горчицы, укладывают на него брусочки сала, перца и огурца, сворачивают рулетом, затем заворачивают в пищевую плёнку и немного охлаждают в холодильнике. Нарезают рулет и обмакивают каждый кусочек в натёртый шоколад.
Подают с соевым соусом.

Этот рецепт придумал Евгений Мороз из Донецка.

@темы: Еда

URL

20:58

Ig Nobel в России

"Это секрет!"

Анти-Нобеля Россия получала дважды. Первый раз в 1991 году премию по литературе получил Юрий Стручков, специалист по кристаллографии, член-корреспондент Академии Наук, как "неутомимый автор научных работ, опубликовавший с 1981 по 1990 год 948 трудов, в среднем по одной статье в 3,9 дня".

Второй раз Ig Nobel нам достался в 2002 году. Тогда премию по экономике вместе с компаниями Xerox, WorldCom и другими разделил наш "Газпром" за "адаптацию математического понятия мнимых чисел для использования в мире бизнеса".

@темы: Интересности, Люди

URL

20:01

Шлю горячий привет из реала)))

"Это секрет!"

Что-то приключилось с сетью, что-то серьёзное. С понедельника сижу без Интеренета, чувствую себя как Робинзон без Пятницы, тяжко, блин. Все ссылки - в Сети, все расписания, графики, погода - всё в Сети. А Сети и нету.
Пока будем восстанавливать, глядишь и вся следующая неделя пройдёт. А с 1 по 14 выкладывание фиков в "Уеитаке", а я как на отшибе

Вот засада, так засада((((

@темы: Я

URL

19:45

Про "Алису"

"Это секрет!"

25.11.2008 в 16:39

Пишет Тень Оборотня:

Безумного шляпника заказывали?))))

Из глубин глобальной сети (не без усилий со стороны Johnny-Depp.org) всплыло ниже приведенное изображение. Есть некоторая вероятность, что так будет выглядеть Шляпник (Болванщик) Джонни Деппа в "Алисе в стране чудес" Тима Бертона.

Тут надо добавить, что режиссер уже представлял публике концепт-арт к фильму, и ничего подобного среди тех материалов не было, как свидетельствуют очевидцы. Тем не менее. Вообще, Шляпника Бертон хотел снимать в технике "захвата движения", как и часть других персонажей, так что, может быть, это просто один из эскизов. С тем же успехом фото может вообще оказаться подделкой.

Напомним, Алису в фильме играет юная австралийка Миа Васиковска, Энн Хэтуэй — Белую Королеву (по всей видимости имеющую в прототипах Герцогиню), Хелена Бонэм Картер — Красную Королеву (читай Королеву Червей). Также снимаются Кристофер Ли, Криспин Гловер (Валет Червей) и, внимание, Майкл Шин в роли Чеширского Кота и Алан Рикман в роли Гусеницы.

gloss.ua/story/17170
отсюда

URL записи

@темы: Люди

URL

понедельник, 24 ноября 2008

21:13

В Гуйлине панда напала на студента

"Это секрет!"

Студент колледжа, который забрался в вольер панды (чтобы быть ближе к любимому животному) в одном из зоопарков на юге Китая, был в пятницу доставлен в больницу, - сообщила сегодня администрация зоопарка.

В районе 4 часов дня в пятницу один из работников зоопарка «Цисин» («Qixing») в Гуйлине заметил, как студент (впоследствии была выяснена его фамилия – Лю) быстро перебрался через 2-метровый забор, отделяющий посетителей от игровой площадки больших панд. Служитель добавил, что по зоопарку везде развешаны объявления, предупреждающие посетителей, что вольеры с животными огорожены для их же безопасности, «но молодой человек проигнорировал их».
«Панда Янян был начеку и, видимо испугавшись незваного посетителя, укусил Лю несколько раз за руки и за ноги», - заявил сотрудник на условиях анонимности.
Смотрители бросились успокаивать животное (имя «Янян» означает «Солнце») и спасать Лю.
Сегодня в народной больнице в Гуйлине Лю сказал: «Янян был такой милый, я просто хотел обнять его. Я не ожидал, что он нападёт… Я не помню, сколько раз он меня укусил».
В пятницу вечером раненому Лю была сделана операция: доктор сказал, что его жизнь находится вне опасности, но Лю нужно побыть в больнице несколько дней.
20-летний Лю учится в Гуйлине в университете и пришёл в зоопарк со своими однокурсниками.
Панда Янян был доставлен в Гуйлинь из провинции Сычуань в прошлом году для «женитьбы» на Юэюэ, ему 7 лет и он весит 80 кг. Юэюэ, к слову, на 8 лет старше Яняна.
По словам служителей зоопарка, в субботу Янян забыл о произошедшем инциденте и ел и играл, как обычно. ©

Сколько всё же дураков на свете!

@темы: Жизненное, Люди, Животные

URL

19:44

Про Третьяковку

"Это секрет!"

Звонит мой «источник» из Третьяковки.
- Слушай, а где можно почитать все это?
- То, что Нерсесян написал?
- Это я уже видел. То, что ты написал! Сегодня весь древнерусский отдел мучился, вычислял, какой именно реставратор тебя консультировал. Левона-то еще не уволили, а я уже прикидываю, к чему готовиться…
- Кстати, что он за человек, этот Левон?
- О…уительный специалист. Просто о…уительный.
- А чисто по-человечески?
- Да нормальный мужик.
Ну, дал ссылку. А сам задумался. Вот ведь странная история, ребята. У нас дикие проблемы с менеджментом в области культуры. У нас вообще проблемы с менеджментом, это национальное, но по части культуры просто беда.
читать дальшеЯ Родионова, директора ГТГ, впервые встретил, когда он еще служил замом министра культуры РСФСР по строительству. Я тогда многих видал, работа была такая, один Сухорадо чего стоит, ну да о другом речь. Родионов, в общем, производил впечатление очень живого человека. Не чета, конечно, тогдашнему директору Королеву, тот был просто зверь и монстр в лучшем смысле слова, до сих пор его вспоминают в галерее.
Умер Королев, внезапно и невовремя, назначили Родионова, из самых лучших побуждений – надо было заканчивать реконструкцию главного здания ГТГ. Родионов в галерее прижился, полюбил ее. Начал даже барские замашки себе позволять. А вот как нажали с самого сверху – он и голову в плечи. И ведь огрызаться Родионов умеет, и дипломат изрядный, и с Патриархом договаривался сто раз, но сейчас, похоже, не его уровень.
Главная функциональная обязанность директора музея – умело использовать фонды. Они же ветшают, у них свои условия хранения и эксплуатации - и из этих фондов надо выжимать максимум, расходуя их по минимуму. И тут у тебя уникальную икону из рук рвут, не обращая внимания, что она на ладан дышит. А ты?.. Рад стараться?
Не понимаю. Если они Манеж подожгли, и ничего, это, что ли всем сигнал: будешь рыпаться, тебя в подворотне кирпичом по чану угандошат? Вот сомневаюсь.
Около семидесяти Родионову. Знаю таких. Семьдесят – третья молодость у мужика, и если силенок осталось, всплывает в памяти, что многого еще не понадкусывал. И класть на всех с прибором бодрые дедульки умеют. И за правду воевать, и высокому начальству козью морду - еще как умеют. С огоньком и юным задором.
Дедушка в поле гранату нашел,
С этой гранатой к райкому пошел.
Дернул чеку, и гранату – в окно.
Дедушка старый, ему все равно.
Главное, таких дедушек-отморозков всегда в ГТГ хватало. И отморозков, которые станут крутыми дедушками, тоже. Я с Королевым деловые переговоры вел, ну так получилось – он был абсолютно внятный и конкретный мужик. Художник-монументалист, чего там. Со своими закидонами, это как водится, вечно в гипсе ходил, то руку, то ногу сломает.

А первые замы директора Третьяковки в советское время это вообще была укатайка. Тогда делали так: директор – искусствовед или просто художник, а заместитель – отставной разведчик. И всегда этот зам-шпион оказывался любимцем галереи. Потому что умел правильно работать с людьми. Родители мои когда пришли в Третьяковку, мама - с междугородной телефонной станции, папа - из КБ Яковлева, где был слесарем-сборщиком, в галерее замом служил такой русский шпион Лебедев. Мама до сих пор его имя произносит с придыханием, что для нее не характерно, она железная леди. Лебедев умел решать любые вопросы на любом уровне.
А после Лебедева пришел на должность замдиректора галереи Шумский, диверсант в отставке. Ну, профессия такая у человека – диверсант. Родимое пятно на пол-лица и тросточка в руке.
- Молодой был, ходил с тростью, придуривался, - говорил Шумский, - а теперь вот всем весом на нее опираюсь, фигня какая.
Приключения на него так и сыпались. Шумский в такси не мог сесть, чтобы оно не врезалось. Постоянно то рука на перевязи, то физиономия в пластыре.
Они с отцом моим нажирались в зюзю и катались по Москве, гаишников пугали. Ну, Шумскому надо было иногда напомнить себе, что он диверсант. Я такое поведение осуждаю, а вообще было забавно. Папа водил бухой очень четко, но рожу пьяную в карман не спрячешь. Тормозит его гаишник, радостно потирая руки, а из машины вылезает Шумский и ксиву показывает. Ксива у него страшная была какая-то. И давай выяснять, чего гаишник неправильно честь отдал, и вообще у него форма одежды с нарушениями и стрижка не по уставу, да и хлебало в целом подозрительное, и надо бы разобраться, не работает ли он на японскую разведку, а то какого хрена он машину с самим Шумским остановил.
На дворе сидит корова,
Она семечки жует.
А японская разведка
Три часа за мной гонялась.
Жизнерадостные идиоты. Обожаю.
В этих людях был стержень наподобие резиновой дубинки, они гнулись, но не ломались.
Сейчас таких единицы. И они мешают. И их нет наверху, а те, что близко к верху, сидят на своих местах и выше не хотят. Что вы знаете о нашем министре культуры? Да вы фамилию его не помните. И я не помню. И это естественно. Окажись министром Пиотровский или Антонова, вы бы знали. Потому что яркие и сильные личности. Тоже с прибабахом, да и ладно. Но они у себя в музеях отлично живут, и фиг уйдут оттуда, а главное, их некем заменить. Вот Третьяковка. После внезапной кончины Королева и.о. директора была Иовлева, но это не ее работа, она для такого не создана. Кого поставить? Дивову? А у нее нет высшего образования. И у нее в ящике стола лежит вместо диплома здоровенный болт, который она умеет метко забивать вам в очко, а потом резко выдергивать. С Дивовой надо обращаться аккуратно, и глупые распоряжения отдавать ей нужно ласково, иначе она забьет болт, и станет очень больно, и ничего не будет сделано, а выгнать Дивову нереально, потому что заменить-то ее тоже некем!
Продолжение

@темы: Грустное, Жизненное, Люди

URL

19:14

Кристобаль Баленсиага

"Это секрет!"

Его модели я могу принять с большим скрипом. Хотя они действительно прекрасны.
15 фотографий

@темы: Фотографии, Мода

URL

18:18

Цитата с баша

"Это секрет!"

Читаем резюме девушки:

"О себе: обладаю навыками:
расчета оптимального количества пива для принесения в жертву админу в случае возникновения неполадок,
общения с клиентами всех уровней трезвости и моральной удовлетворенности,
увещевания обитателей бухгалтерии тыкать только на необходимые кнопки необходимое количество раз,
интуитивного понимания, чего хочет О/С (Виндовс, Линукс), могу при необходимости прийти к взаимопониманию с оной,
качественного взаимодействия с любым софтом при наличии справки или гугла, не очень качественного - при отсутствии,
обучаемости чему угодно в любые сроки при произнесении магической формулы "чтоб немедленно".
Знания английского, русского, русского нецензурного, русского очень нецензурного и "а-это-какой-язык" устно и письменно, C/С++, CSS, HTML, Javasсript письменно.
Хорошо понимаю слова "надо", "немедленно" и выражение "я что сказал?!".
Хочу еды и денег. Ну или хотя бы просто еды."

Позвонили, как только увидели. Опоздали

@темы: Веселое

URL

воскресенье, 23 ноября 2008

23:46

Merrie Melodies - Russian Rhapsody.( 1941год )

"Это секрет!"

Запрещенный к показу Шлезингеровский мультфильм (Leo Schlesinger, автор серий Looney Tunes и Merrie Melodies) 1941 года, высмеивающий Гитлера со всех ракурсов. КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА! Тогда становятся понятными масса тонких моментов коими мульт пронизан на всем протяжении!

Самый интересный момент мульта - Gremlin From The Kremlin

))) Песенка сказочных существ - "кремлевских гремлинов" на мотив "Эй ухнем!" и "Очи черные"!!! Многие образы гремлинов, тонко и скрыто перекликаются с русскими народными образами (цигане, казаки) и советскими политическими деятелями. СТЕБ ПО ПОЛНОЙ! Жестко не политкорректный мультфильм

@темы: Кино видео и ТВ

URL

21:59

Авторам

"Это секрет!"

www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW...

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Раздел VII. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

Статья 1228. Автор результата интеллектуальной деятельности

1. Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.

Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ.

2. Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, право на имя и иные личные неимущественные права.

Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав ничтожен.

Ну и далее по ссылке

@темы: Для памяти, Интернет, Литература

URL

20:57

Зверик 24

"Это секрет!"

Гарпии

читать дальшеВ древнегреческой мифологии — дочери морского божества Тавманта и океаниды Электры (либо Озомены ), либо дочери Тифона; либо дочери Борея, сторожат Тартар - архаические доолимпийские божества, персонификации различных аспектов бури. В мифах представлены злобными похитительницами детей и человеческих душ, внезапно налетающими и так же внезапно исчезающими, как ветер. Само слово «гарпия» происходит от греческого harpazein — «хватать», «похищать». Упомянуты в «Одиссее» (I 237 и др.).

Число их колеблется от двух до пяти; изображаются в виде крылатых диких полуженщин-полуптиц отвратительного вида. По Гесиоду, их две: Аэлло и Окипета.

По Гигину, их имена: Келено, Окипета, Подарка(или Аэллопода), Келено, Окипета .Традиционно гарпий представляют в виде трёх сестёр (Аэлла — «Вихрь», Аэллопа — «Вихревидная», Окипета — «Быстрая», Келайно — «Мрачная» по прозвищу Подарга — «Быстроногая»).

Гарпий обычно помещали на Строфадских островах в Эгейском море. С птичьими головами и ногами , грудь, живот и бедра человеческие.

В мифе об аргонавтах упоминается салмидесский царь Финей, которого боги ослепили за слишком точные предсказания будущего. Царю досаждали гарпии — «отвратительные крылатые существа женского пола, которые, как только Финей усаживался за трапезу, спешили во дворец, хватали со стола что попало, а оставшуюся пищу заражали таким зловонием, что её невозможно было есть». Их изгнали родичи Финея, аргонавты Калаид и Зет. По истолкованию, эти гарпии - на самом деле гетеры, которые проедали добро Финея .

По некоторым авторам, они погибли. Согласно Гесиоду, Антимаху и Аполлонию, не были убиты и скрылись в гроте на горе Дикте на Крите. По Акусилаю, гарпии сторожат яблоки, по Эпимениду, тождественны Гесперидам.

Подробнее о гарпиях здесь

@темы: Мифология

URL

19:18

Мода 50-х (Дома мод. Продолжение)

"Это секрет!"

Возвращение К.Шанель

читать дальше

Итальянская «альта мода»
читать дальшеВ конце 1950-х — начале 1960-х гг. активно развивается высокая мода («альта мода») в Италии, центрами которой были Рим и Флоренция.
Тому было несколько причин: во-первых, Италия является одним из крупнейших центров международного туризма. Модели итальянских домов высокой моды были рассчитаны не только на местную аристократию, но и на богатых туристов, прежде всего американцев.
Во-вторых, в 1950-е гг. расцвет итальянского кино привлек внимание американской киноиндустрии.
На римской киностудии «Чинечитта» снимались тогда многие популярные американские фильмы.
Клиентками итальянских домов моды стали итальянские и голливудские звезды кино, которым импонировал роскошный стиль туалетов «альта мода»: Софи Лорен, Джина Лоллобриджида, Элизабет Тейлор, Джейн Мэйнсфилд, Ингрид Бергман, Джоан Коллинз, Урсула Андресс, Эва Гарднер и др.
Модели итальянских создателей «альта мода» в то время отличались богатой вышивкой и отделкой, но в целом соответствовали стилю «нью лук».
Одним из ведущих римских домов высокой моды был тогда дом семьи Фонтана, открытый в 1943 г. (основан в Парме еще в 1907 г.).
В Доме «Фонтана» начинала свою деятельность в мире моды княжна Ирина Голицына.
В 1950— 1960-е гг. открылись дома высокой моды в Риме и во Флоренции «Эмилио Шуберт» (1945 г.), «Альма Мария Лами» (1953 г.), «Альберто и Симонетта» (1953 г.), «Валентино» (1959 г.), «Ирина Голицына» (1959 г.), «Ренато Балестра» (1960 г.), «Пино Ланчетти» (1961 г.), «Тициани» (1963 г.), «Мила Шон» (1965 г. — в Милане), «Роберто Капуччи» (Дом высокой моды в Париже в 1962— 1968 гг.) и др.
Создателями «альта мода» в Италии нередко становились представители итальянской аристократии, которые обладали «врожденным вкусом» и обширными связями.

Мода Э. Пуччи, маркиза ди Барзенто
читать дальше

Возникновение прет-а-порте
читать дальшеХотя в 1950-е гг. высокая мода диктовала стили, которые затем копировались в массовой моде, активно развивалось и производство готовой одежды.
Появляется понятие «прет-а-порте» (буквально — «готовый к носке») как альтернатива конфекции, ассоциировавшейся у потребителей с не лучшим качеством и примитивностью идей. Прет-а-порте - это готовая одежда высокого качества, на которой стоит имя известного модельера либо известная торговая марка.
В 1948 г. состоялась первая ярмарка промышленной моды в Дюссельдорфе, в 1951 г. — первые показы женской моды во Флоренции, с 1956 г. проводится Салон прет-а-порте в Париже.
Эти города дважды в год, во время презентации сезонных коллекций, становятся настоящими столицами моды (в Дюссельдорфе с недавнего времени было решено проводить ярмарки четырежды в год).
В Париже проводятся недели прет-а-порте, Салон женской моды и Салон мужской моды.
В Милане - показы коллекций женской готовой одежды (первый прошел в 1969 г.), показы мужской моды и трикотажных изделий (с 1975 г.).
В Дюссельдорфе — показы женской моды, в Кельне -показы мужской моды, выставка детских и юношеских товаров, в Нью-Йорке — показы женской и мужской моды.
Уже в 1950-е гг. появились известные до сих пор торговые марки готовой одежды, например «Клаус Штайльманн» в Германии, «П.Мардзотти» в Италии.
Возникла новая профессия — дизайнера (стилиста), который разрабатывает прототипы одежды для массового производства на основе модных стилей.
Одним из самых известных стилистов во Франции был Жак Эстерель, ставший популярным с 1958 г. Несколько позднее (в 1962 г.) открыл свою фирму Даниэль Эштер.
Брижит Бардо, носившая в фильмах свадебные платья от известных кутюрье, для своей собственной свадьбы с миллионером Жаком Шаррье предпочла готовое платье Ж.Эстереля, заявив, что кутюр — это для стариков.
В готовой одежде уже активно использовали новые синтетические ткани — прежде всего нейлон (и его аналоги — перлон, дралон, капрон), которые постепенно вытесняли дорогие шелк и шерсть.
Нейлон вытеснил шелк и как материал для чулок и нижнего белья.

П.Карден и прет-а-порте
читать дальшеКоллекции готовой одежды в 1950-е гг. пробовали выпускать и некоторые кутюрье (Ж.Хейм, Ж. Фат), однако пионером в этом бизнесе стал Пьер Карден, который активно разрабатывал именно направление прет-а-порте.
Он сотрудничал с французскими и немецкими торговыми фирмами, чувствуя, что именно массовой моде принадлежит будущее.
Пьер Карден родился в 1922 г. в Италии недалеко от Венеции (его настоящее имя Пьеро Кардино), но вырос во Франции, куда в 1925 г. переехала его семья; изучал архитектуру в Париже.
Во время войны он работал во французском Красном кресте, затем на швейном предприятии в Виши, где шил женские костюмы.
В 1944 г. П. Карден вернулся в Париж и устроился на работу в Дом «Пакэн», потом — «Скьяпарелли», познакомился с Ж. Кокто и К. Бераром.
Вместе с Бераром в 1946 г. сделал костюмы для фильма Ж. Кок-то «Красавица и чудовище» (вышел в 1947 г.).
В 1947 г. стал работать для К.Диора. С 1949 г. создавал костюмы для театра, в 1950 г. открыл собственное маленькое ателье, где делал костюмы и маски для театра, в том числе и костюм льва (для К.Диора) для знаменитого «Бала королей и королев», который устроил граф Э.деБомон.
В 1951 г. показал первую коллекцию женских платьев и костюмов, состоявшую всего из 50 моделей; в 1954 г. открыл бутики «Адам» и «Ева».
В 1958 г. П. Карден впервые предложил коллекцию в стиле «унисекс», включавшую и мужскую, и женскую одежду. Стиль его моделей 1950-х гг. принципиально не отличался от общего направления «нью лук» - форма моделей была структурной и четкой, он не увлекался декором, убирая лишние детали.
Крой костюмов и пальто был свободным. Он предпочитал длинные жакеты-труакар с большими отложными воротниками, четкими деталями и крупными пуговицами.
В 1958 г. Карден придумал силуэт «баллон» для пальто и платьев для коктейля.
В 1959 г. он разработал коллекции женской готовой одежды под собственным именем для французского торгового дома «Printemps» и немецкого торгового дома «Herti».
За это его исключили из Синдиката высокой моды, посчитав, что Карден нанес урон имиджу высокой моды.
Однако время вскоре все расставило по своим местам - уже в 1960-е гг., когда высокая мода «вышла из моды», почти все кутюрье по примеру Кардена стали выпускать коллекции прет-а-порте.
П.Карден внес огромный вклад в моду XX в., доказав, что современная мода — это прежде всего большой бизнес.

@темы: Мода

URL

19:10

Мода 50-х (Дома мод)

"Это секрет!"

Приемник К.Диора
читать дальше«Король умер, да здравствует король!» — уже был известен преемник Диора, которого он выбрал сам.
Им стал Ив Сен-Лоран, который работал ассистентом у Диора уже с 1955 г. В 1954 г. юный И.Матье-Сен-Лоран (ему было тогда неполных 18 лет) принял участие в конкурсе эскизов, который был организован Международным секретариатом шерсти Сен-Лоран получил премию за эскиз платья для коктейля, которое затем было сшито в Доме «Живанши».
Получив аттестат зрелости в родном городе Оран в Алжире, И. Сен-Лоран переехал в Париж и учился в Школе при Синдикате высокой моды. Шеф-редактор французского издания «Vogue» M. Де Брюнофф познакомил его с К.Диором, который 20 июня 1955 г. принял Сен-Лорана на работу в качестве ассистента-моделиста.
Он делал модели для коллекций Диора, например вечернего платья из черного бархата с бантом из кремового атласа для коллекции «Линия Y». И. Сен-Лоран был назначен преемником Диора 17 ноября 1957 г., а 30 января 1958 г. была представлена коллекция на сезон весна/лето 1958 г. «Трапеция», пользовавшаяся огромным успехом.
И. Сен-Лоран укоротил юбки почти до колена и расширил книзу силуэт платьев и пальто, создав более молодой образ.
Вторая коллекция для «Диор», которая также пользовалась успехом, была показана 31 июля 1958 г.; в январе 1959 г. — третья.
Окрыленный этими победами, И. Сен-Лоран решился на более радикальные перемены стиля — коллекцию осень/зима 1959—1960 гг. он назвал «Битник» и использовал в ней идеи уличной моды и элементы костюма молодежных субкультур. В этой коллекции были куртки из крокодиловой кожи, отделанные норкой, напоминавшие куртки байкеров, черные вязаные шапочки и черные свитера битников.
Ни одна модель из этой коллекции не была продана — клиентки «Диор» не были готовы носить такую одежду. И. Сен-Лорана тогда осудили коллеги.
К. Шанель восприняла коллекцию Сен-Лорана как вульгарную, недостойную выходку, подрывающую авторитет высокого ремесла: позволить моде опуститься с подиума на улицу — вот благородная миссия кутюрье.
В тот момент Сен-Лоран опередил время, впоследствии именно уличная мода будет питать новыми идеями не одно поколение модельеров. В 1959г. И. Сен-Лорана призвали на военную службу, и он был уволен из Дома «Диор».
В сентябре 1960 г. арт-директором «Диор» стал Марк Боан, который работал в Доме «Диор» до мая 1989 г.
Именно он разработал первую коллекцию прет-а-порте для «Диор» в 1967 г.

Возрождение балов и костюмированных празднеств
читать дальшеВ 1950-е гг. в Париже процветало множество домов высокой моды - заказов было много, вновь появились богатые клиентки из США, Латинской Америки и с Ближнего Востока.
Как и до войны, в кругах элиты было принято каждый сезон ездить в Париж и полностью обновлять весь гардероб — от верхней одежды и уличных костюмов до вечерних платьев, включая соответствующие шляпы, перчатки, туфли к каждому туалету.
Многие кутюрье открыли свои бутики, где успешно продавали аксессуары и парфюмерию.
Особенным успехом пользовались роскошные вечерние и бальные платья, так как в моду опять вошли балы и костюмированные празднества.
Высший свет и кинозвезды развлекались на великолепных праздниках, которые устраивал граф Этьен де Бомон; «техасских», «пиратских», «цыганских» вечеринках, которыми прославился Жак Фат.
Самый знаменитый костюмированный бал того времени устроил Карлос де Бейстегю в 1951 г. в палаццо Лабиа в Венеции.
Желанными клиентами домов высокой моды были кинозвезды. Кинофестивали в Канне и Венеции, церемонии вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» превратились в настоящие показы моды, на которых известные актрисы соперничали друг с другом в экстравагантности и роскоши туалетов «от кутюр», а кутюрье получали еще больше заказов.

Дом «Пьер Бальмэн»
читать дальшеПрактически все кутюрье в 1950-е гг. работали в стиле «нью лук».
Уже в 1947 г. все дома моды вслед за Диором изменили силуэт и удлинили юбки.
Модные тенденции разрабатывали известные до войны дома высокой моды («Ланвэн», «Нина Риччи», «Жак Фат») и вновь открывшиеся дома («Пьер Баль-мэн», «Юбер де Живанши», «Пьер Карден», «Тед Лапидус», «Мадам Карвэн», специализировавшийся на моделях для клиенток маленького роста).
Несмотря на благоприятную экономическую ситуацию, завершили свою деятельность некоторые «старые» дома высокой моды: «Ворт» (в 1953 г.), «Па-кэн» (в 1956 г.), «Эдвард Молине» (в 1950 г.), «Робер Пиге» (в 1951), «Скьяпарелли» (в 1954 г.).
Одним из «больших» домов моды в 1950-е гг. стал Дом «Пьер Бальмэн». Его создатель П. Бальмэн родился в 1914 г. в Савойе. П. Бальмэн с детства проявлял интерес к искусству, изучал архитектуру в Школе изобразительных искусств в Париже и рисовал эскизы моделей для продажи (для Р. Пиге).
В 1934-1939 гг. П. Бальмэн работал у Э. Молине, в начале войны служил в армии.
После капитуляции он нашел место ассистента в Доме «Люсьен Лелонг». В 1945 г. ушел от Лелонга и на собственные средства открыл дом высокой моды. На первом дефиле Бальмэн показал длинные платья с подчеркнутыми талиями и расширенными юбками, похожие на «нью лук» Диора.
Этот женственный и элегантный стиль принес ему успех. В 1951 г. он открыл дом моды в Нью-Йорке.
В 1952— 1953 гг. большим успехом пользовалась коллекция «Милая мадам», которая особенно нравилась американским клиенткам.
Дом «Пьер Бальмэн» одевал голливудских кинозвезд и американских миллионерш.
Бальмэн не любил экспериментов с формой и силуэтом, делая акцент на роскошном декоре — от моделей Диора его стиль отличало большое количество вышивки, отделки, сложных фактур.

Дом «Жак Фат»
читать дальше

Дом моды «Жан Дессе»
читать дальше

Дом высокой моды «Жак Грифф»
читать дальше

Дом «Юбер де Живанши»
читать дальшеБолее молодой образ «нью лук», чем у Диора, разрабатывал Дом «Юбер де Живанши».
Живанши родился в 1927 г., учился в Школе изобразительных искусств в Париже.
В 1945—1949гг. работал у Ж. Фата, затем у Э. Скьяпарелли. Собственный салон открыл в 1952 г.
Большую известность тогда приобрела белая блуза из хлопка с воланами на рукавах «Беттина», которую представила известная манекенщица Беттина Грациани.
Кумиром Живанши был К. Баленсиага, которого Живанши поддержал, когда в 1957 г. тот не стал пускать журналистов на свои показы, чтобы избежать копирования своих моделей и уменьшить влияние модной прессы на мнение клиентов.
В 1956 г. Живанши представил коллекцию «от кутюр». Его стиль имел успех благодаря элегантным и лаконичным формам, оригинальному декору и выразительным цветам. Живанши любил силуэты линий «трапеция», «шар» и «капля».
Его музой стала актриса Одри Хепберн, которая носила платья Дома «Живанши» в частной жизни и снималась в них в кино, например в известных фильмах «Сабрина» и «Завтрак у Тиффани».
Для О. Хепберн Живанши создал узкое черное платье-футляр без рукавов и с простым круглым вырезом — вариацию на тему «маленького черного платья» образца 1961 г., которое многократно копировали.
Стиль О.Хепберн, носившей часто простой черный свитер с брюками и лодочки без каблука — «балетки», был популярен среди тинейджеров в 1950-е гг., как и стиль Б.Бардо.

Мир моды и Луи Феро
читать дальше

Творчество К.Баленсиага
читать дальше

@темы: Мода

URL

18:02

"Это секрет!"

Учу мать пользоваться Интернетом

Различия между скоростью Эксплорера и Оперы заметила даже она, но вот как ей всё таки объяснить, что введя поисковый запрос "курица" рецептов не получишь. Не быть мне учителем, не быть(((

@темы: Жизненное

URL